เนื้อหา

• ขั้นตอน
• เคล็ดลับ
• คำเตือน

รูรับแสงหรือรูรับแสงเป็นรูที่ควบคุมปริมาณแสงที่เข้าสู่เซ็นเซอร์ของกล้อง (หรือฟิล์มในกล้องฟิล์ม) รูรับแสงเป็นหนึ่งในสามองค์ประกอบหลักในการปรับค่าแสง (ISO, ความเร็วชัตเตอร์, รูรับแสง)

การเปลี่ยนค่าหรือการแบ่งรูรับแสงไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณควบคุมปริมาณแสง "ที่สะสม" เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อภาพสุดท้ายด้วย ซึ่งคุณต้องเข้าใจด้วย ความชัดลึก (DOF) เป็นสิ่งสำคัญที่สุด แต่อาจเกิดการบิดเบือนหรือการเปลี่ยนแปลงของแสงได้เช่นกัน คุณจำเป็นต้องรู้วิธีการทำงานของรูรับแสงของเลนส์เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งค่าการรับแสงอื่นๆ อย่างมีข้อมูล สร้างเอฟเฟกต์ที่สร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด และเข้าใจผลของการปรับบนภาพ

ขั้นตอน

1. 1 ทำความคุ้นเคยกับแนวคิดและคำศัพท์พื้นฐาน ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจบทความได้ดีขึ้น
   • กะบังลม เป็นรูที่ปรับได้ในเลนส์ซึ่งแสงผ่านและกระทบกับฟิล์ม (หรือเมทริกซ์ดิจิทัล) เช่นเดียวกับรูเข็มในกล้องรูเข็ม มันจะปิดกั้นรังสีของแสง ยกเว้นในกรณีที่แม้จะไม่มีเลนส์ แต่ก็สามารถสร้างภาพกลับหัวได้เมื่อผ่านจุดศูนย์กลางไปยังจุดที่เกี่ยวข้องในทิศทางตรงกันข้ามบนฟิล์ม เมื่อใช้เลนส์ รูรับแสงจะปิดกั้นรังสีแสงที่เดินทางไกลจากจุดศูนย์กลาง ซึ่งเลนส์ของเลนส์สร้างรูปทรงเรขาคณิตได้อย่างแม่นยำน้อยกว่า (โดยปกติจะมีพื้นผิวทรงกลมเรียบง่ายต่างกัน) โดยไม่มีโฟกัสที่คมชัด (โดยปกติคือพื้นผิวทรงกลมที่มีความซับซ้อนมากกว่ามาก) ส่งผลให้ ในความคลาดเคลื่อน
     • เนื่องจากกล้องแต่ละตัวมีรูรับแสงที่มักจะปรับได้ (และถ้าไม่มี อย่างน้อยก็มีขอบของเลนส์ที่ทำหน้าที่เป็นรูรับแสง) ขนาดของช่องเปิดรูรับแสงที่มักเรียกว่า "รูรับแสง"
   • การแบ่งรูรับแสง หรือเพียงแค่ กะบังลม คืออัตราส่วนของความยาวโฟกัสของเลนส์ต่อค่ารูรับแสง การวัดนี้ใช้เนื่องจากค่า f บางอย่างให้ความสว่างของภาพเท่ากัน ดังนั้นจึงต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์เฉพาะเดียวกันสำหรับค่า ISO บางอย่าง (ความไวของฟิล์มหรือการขยายแสงเมทริกซ์เทียบเท่า) โดยไม่คำนึงถึงทางยาวโฟกัส
   • ไอริสไดอะแฟรม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกล้องส่วนใหญ่เพื่อปรับรูปร่างและปรับม่านตา ประกอบด้วยชุดแถบโลหะบาง ๆ ที่ทับซ้อนกันซึ่งสามารถหมุนไปทางกึ่งกลางของรูภายในวงแหวนโลหะแบนได้ เกิดเป็นรูตรงกลาง ซึ่งแบนราบอย่างสมบูรณ์ในกรณีของรูเปิดเต็มที่ เมื่อกลีบดอกแยกออกจากกัน และบีบอัดโดยการเคลื่อนตัวของกลีบไปตรงกลางรู ส่งผลให้รูหลายเหลี่ยมมีขนาดเล็กลง (ซึ่งสามารถมีได้ ขอบโค้ง)
     • หากกล้องของคุณรองรับเลนส์แบบถอดเปลี่ยนได้หรือเป็น “กระจกปลอม” แสดงว่าเลนส์นั้นมาพร้อมกับไดอะแฟรมม่านตาแบบปรับได้ หากคุณมีรุ่นกะทัดรัดหรือ "จานสบู่" (โดยเฉพาะในส่วนงบประมาณ) แทนที่จะเป็นไดอะแฟรมไอริส อุปกรณ์อาจมี "ฟิลเตอร์ ND" หากสวิตช์โหมดของกล้องของคุณมีโหมด M, Tv และ Av แสดงว่าอุปกรณ์นั้นมีไดอะแฟรมม่านตาจริง (แม้ในกรณีของรุ่นกะทัดรัดขนาดเล็ก) หากแป้นหมุนเลือกโหมดไม่มีการตั้งค่าเหล่านี้ กล้องอาจติดตั้งทั้งม่านตาและฟิลเตอร์ ND วิธีเดียวที่จะหาคำตอบได้คืออ่านข้อกำหนดในคู่มือผู้ใช้หรืออ่านบทวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยละเอียด (ค้นหาคำวิจารณ์เกี่ยวกับรุ่นกล้องของคุณในเครื่องมือค้นหาและอ่านเนื้อหาที่มี) หากใช้ฟิลเตอร์ ND ความสามารถในการ "ปรับแต่ง" การตั้งค่า ความชัดลึก หรือโบเก้จะถูกจำกัดด้วยรูรับแสงคงที่ของยูนิต โปรดสังเกตสวิตช์โหมด: "M" ย่อมาจาก "Manual" ซึ่งช่วยให้คุณตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงได้ "ทีวี" - โหมดกำหนดชัตเตอร์: ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง หลังจากนั้นกล้องจะเลือกค่ารูรับแสงที่เหมาะสม “Av” คือโหมดปรับรูรับแสง: ตั้งค่าด้วยตนเอง (โดยปกติเพื่อควบคุมระยะชัดลึกที่ต้องการ) หลังจากนั้นกล้องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสม
     • กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวส่วนใหญ่จะปิดม่านตา หลังจากนั้นจะมองเห็นได้จากด้านหน้าเลนส์ก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างการเปิดรับแสงหรือระยะชัดลึกเท่านั้น
   • ปิดบัง หรือ ทำให้มืดลง รูรับแสงหมายถึงการใช้ค่ารูรับแสงที่ค่อนข้างเล็กหรือ (ขึ้นอยู่กับบริบท) (ค่า f สูง)
   • เปิด รูรับแสงหมายถึงการใช้ค่ารูรับแสงที่ใหญ่ขึ้นหรือ (ขึ้นอยู่กับบริบท) ค่ารูรับแสงที่ค่อนข้างใหญ่ (ค่า f น้อย)
   • เปิด รูรับแสงคือรูรับแสงกว้างที่สุด (ค่า f น้อยที่สุด)
   • ระยะชัดลึกของพื้นที่ภาพ คือส่วนหน้าหรือส่วนหลังที่เฉพาะเจาะจงของกรอบภาพ หรือ (ขึ้นอยู่กับบริบท) ปริมาณส่วนหน้าหรือส่วนหลังที่ดูคมชัดเพียงพอ การลดรูรับแสงจะเพิ่มระยะชัดลึกและลดจำนวนการเบลอของวัตถุที่อยู่นอกบริเวณที่คมชัด ค่าความชัดลึกที่แน่นอนค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนตัว เนื่องจากความคมชัดค่อยๆ ลดลงจากทางยาวโฟกัสที่แม่นยำที่สุด และการรับรู้ภาพพร่ามัวของภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของวัตถุ แหล่งที่มาอื่นๆ ของการขาดความคมชัดและสภาวะการรับชม
     • ความชัดลึกที่ค่อนข้างใหญ่เรียกว่า ใหญ่และค่อนข้างเล็ก - เล็ก ความชัดลึก
   • ความผิดปกติ - สิ่งเหล่านี้เป็นข้อบกพร่องในความสามารถของเลนส์ในการโฟกัสแสงที่คมชัด โดยทั่วไปแล้ว เลนส์ราคาถูกและแปลกใหม่ (เช่น เลนส์มุมกว้างพิเศษ) จะมีความคลาดเคลื่อนที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น
     • รูรับแสงไม่มีผลกับการบิดเบือนเชิงเส้น (เส้นตรงจะปรากฏเป็นเส้นโค้ง) แต่มักจะหายไปใกล้กับจุดกึ่งกลางของช่วงซูมของเลนส์ซูม คุณสามารถจัดองค์ประกอบภาพเพื่อไม่ให้เกิดความบิดเบี้ยว (เช่น อย่าวางเส้นตรงที่ชัดเจน เช่น อาคารหรือเส้นขอบฟ้าใกล้กับขอบของเฟรม) หรือแก้ไขจุดบกพร่องในกล้องหรือในคอมพิวเตอร์เครื่องต่อๆ ไปโดยอัตโนมัติ กำลังประมวลผล.
   • การเลี้ยวเบน - นี่คือลักษณะพื้นฐานของพฤติกรรมของคลื่นที่ผ่านช่องรับแสงขนาดเล็ก ซึ่งจะจำกัดความคมชัดสูงสุดของเลนส์ทั้งหมดที่รูรับแสงแคบ จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนขึ้นหลังจากใช้ค่า f/11 ส่งผลให้กล้องและเลนส์ที่ยอดเยี่ยมสามารถให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างปานกลาง (แม้ว่าบางครั้งอาจเหมาะสำหรับงานเฉพาะอย่าง เช่น ความชัดลึกที่มากหรือความเร็วชัตเตอร์นานที่ค่าความไวแสงต่ำหรือฟิลเตอร์ ND ใช้ไม่ได้. )
2. 2 ความชัดลึกในพื้นที่ภาพ อย่างเป็นทางการ ความชัดลึกคือ ช่วงระยะทางไปยังวัตถุภายในที่วัตถุในภาพมีความคมชัดที่ยอมรับได้... มีระยะทางเดียวเท่านั้นที่วัตถุจะอยู่ใน ในอุดมคติ โฟกัส แต่ความคมชัดจะค่อยๆ ลดลงก่อนและหลังระยะนั้น ในระยะทางที่สั้นลงในแต่ละทิศทาง การเบลอของวัตถุจะเล็กน้อยมากจนขนาดของฟิล์มหรือเซ็นเซอร์จะตรวจจับการเบลอไม่ได้ ระยะทางที่ไกลขึ้นจะไม่ส่งผลต่อความชัดเจน "เพียงพอ" ของภาพสุดท้ายมากเกินไป การทำเครื่องหมายระยะชัดลึกสำหรับค่ารูรับแสงเฉพาะที่อยู่ถัดจากวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส์จะให้ค่าประมาณนี้
   • ประมาณหนึ่งในสามของระยะชัดลึกขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัส และอีกสองในสามอยู่ด้านหลัง (เว้นแต่จะขยายไปถึงระยะอนันต์ เนื่องจากหมายถึงค่าที่รังสีของแสงที่สะท้อนจากวัตถุต้องโค้งงอมาบรรจบกันที่ จุดโฟกัสและรังสีที่ผ่านในระยะทางไกล พยายามหาความเท่าเทียม)
   • ความชัดลึกของภาพจะค่อยๆ ลดลง ด้วยรูรับแสงขนาดเล็ก พื้นหลังและพื้นหน้าจะดูคลุมเครือหรือคมชัดเล็กน้อย ในขณะที่รูรับแสงกว้างจะทำให้ภาพเบลอหรือมองไม่เห็นโดยสิ้นเชิง หากพื้นหน้าและพื้นหลังมีความสำคัญ ก็ควรอยู่ในโฟกัส ด้วยการเบลอที่ไม่ชัด บริบททั่วไปจะยังคงอยู่ และเป็นการดีกว่าที่จะเบลอพื้นหลังที่รบกวนสมาธิให้มากที่สุด
     • หากคุณต้องการเบลอแบ็คกราวด์ แต่ระยะชัดลึกไม่เพียงพอสำหรับตัวแบบของคุณ ให้โฟกัสไปที่องค์ประกอบที่จะดึงดูดความสนใจหลัก (มักจะเป็นดวงตา)
   • ตามกฎแล้ว นอกจากรูรับแสงแล้ว ความชัดลึกของฟิลด์ยังขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัสด้วย (ยิ่งทางยาวโฟกัสมาก DOF ยิ่งเล็กลง) ขนาดเฟรม (ยิ่งรูปแบบฟิล์มหรือเซนเซอร์เล็กลง ค่า DOF ก็จะยิ่งมากขึ้นหาก มุมมองภาพหรือทางยาวโฟกัสเทียบเท่ายังคงเท่าเดิม) และระยะห่างจากวัตถุ (น้อยกว่ามากเมื่อใช้ทางยาวโฟกัสสั้น)
     
     หากคุณต้องการระยะชัดลึกที่ตื้น คุณสามารถซื้อเลนส์ความเร็วสูงพิเศษ (ราคาแพง) หรือซูมเข้าที่วัตถุ (ฟรี) และเปิดรูรับแสงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้จะใช้กับเลนส์ที่มีรูรับแสงต่ำและราคาไม่แพงก็ตาม
   • ในแง่ของคุณค่าทางศิลปะ ระยะชัดลึกใช้เพื่อปรับความคมชัดของภาพทั้งหมด หรือเพื่อ "ไม่โฟกัส" และเบลอพื้นหน้าหรือพื้นหลังที่เบี่ยงเบนความสนใจจากวัตถุที่อยู่ตรงกลาง
   • จากมุมมองที่ใช้งานได้จริง ระยะชัดลึกทำให้คุณสามารถตั้งค่ารูรับแสงขนาดเล็กและตั้งค่า "ทางยาวโฟกัสพิเศษ" (ระยะใกล้สุดโดยที่ระยะชัดลึกขยายไปถึงระยะอนันต์จากระยะทางที่กำหนด โปรดดูตารางที่เหมาะสมหรือเครื่องหมายระยะชัดลึกบนเลนส์สำหรับการเลือกรูรับแสง) หรือระยะทางโดยประมาณในการถ่ายภาพด้วยโฟกัสแบบแมนนวลหรือถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วเกินไปหรือคาดเดาไม่ได้เพื่อให้โฟกัสอัตโนมัติทำงานได้อย่างถูกต้อง (ซึ่งต้องใช้ความเร็วด้วย ความเร็วชัตเตอร์).
   • ควรจำไว้ว่าโดยปกติแล้วการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของระยะชัดลึกจะแทบไม่สังเกตเห็นได้ชัดเจนในช่องมองภาพหรือหน้าจอภายนอกเมื่อสร้างองค์ประกอบ... กล้องสมัยใหม่จะวัดค่าพารามิเตอร์ที่ค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์และครอบคลุมค่ารูรับแสงให้เท่ากับค่าที่เลือกอยู่แล้วในขณะที่เปิดรับแสงของเฟรม การแสดงตัวอย่างระยะชัดลึกมักเป็นเพียงผลลัพธ์โดยประมาณและไม่ถูกต้อง (ละเว้นรูปแบบแปลก ๆ บนหน้าจอเมื่อคุณโฟกัส เนื่องจากจะไม่ปรากฏในภาพสุดท้าย) ยิ่งไปกว่านั้น ช่องมองภาพในกล้อง DSLR รุ่นใหม่และกล้องออโต้โฟกัสอื่นๆ จะไม่แสดงระยะชัดลึกของรูรับแสงเปิดที่แท้จริงเมื่อใช้เลนส์ที่สูงกว่า f/2.8 (จะตื้นกว่าที่เห็น หากเป็นไปได้ ให้พึ่งพาออโต้โฟกัสหากเป็นไปได้ ไม่ใช่ที่วัตถุ) ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกล้องดิจิตอลคือการถ่ายภาพ ดูและซูมเข้าบนหน้าจอ LCD และพิจารณาว่าคุณพอใจกับความคมชัด (หรือระดับความเบลอ) ของพื้นหลังหรือไม่
3. 3 ปฏิกิริยาระหว่างไดอะแฟรมกับแสงพัลซิ่ง (แฟลช) โดยปกติแล้ว แฟลชจะยิงเร็วมากจนมีเพียงรูรับแสงเท่านั้นที่ส่งผลต่อองค์ประกอบแฟลชของการเปิดรับแสง (กล้องฟิล์มและกล้องดิจิตอลมักจะมีความเร็วชัตเตอร์สูงสุดที่เข้ากันได้กับแฟลชสำหรับการ "ซิงค์" เสมอ ที่ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น จะแสดงเพียงส่วนหนึ่งของเฟรมเท่านั้น เนื่องจากลักษณะเฉพาะของชัตเตอร์ "ม่าน" โหมดซิงค์แฟลชความเร็วสูงพิเศษใช้การยิงแฟลชที่อ่อนแอในระยะสั้น ซึ่งแต่ละโหมดจะเปิดรับส่วนต่างๆ ของเฟรม ซึ่งจะช่วยลดระยะแฟลชได้อย่างมาก ดังนั้นตัวเลือกนี้คือ ไม่ค่อยได้ใช้) รูรับแสงกว้างจะเพิ่มช่วงแฟลช นอกจากนี้ยังขยายช่วงที่มีประสิทธิภาพของแฟลชลบเงาโดยการเพิ่มปริมาณแสงแฟลชตามสัดส่วน และลดระยะเวลาในการเจาะแสงโดยรอบ รูรับแสงขนาดเล็กจะป้องกันการเปิดรับแสงมากเกินไปในการถ่ายภาพระยะใกล้เนื่องจากพลังงานต่ำสุดด้านล่างซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้แฟลชรับแสง (แฟลชสะท้อนซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับจะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์นี้) กล้องหลายตัวรองรับการปรับความสมดุลของแสงแฟลชและแสงแวดล้อมผ่านฟังก์ชัน "การชดเชยปริมาณแสงแฟลช" สำหรับการถ่ายภาพโดยใช้แฟลชที่ท้าทาย กล้องดิจิตอลจะดีที่สุด เนื่องจากแสงแฟลชในช่วงเวลาสั้นๆ นั้นไม่ชัดเจนในตัวของมันเอง แม้ว่าแฟลชสตูดิโอบางรุ่นจะมี "แฟลชจำลอง" และแฟลชแบบพกพาที่ใช้งานได้จะมีโหมดแสดงตัวอย่างที่คล้ายคลึงกัน
4. 4 ค้นหาความคมชัดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเลนส์ของคุณ เลนส์แต่ละชนิดแตกต่างกัน และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณจะต้องถ่ายโดยใช้รูรับแสงที่ต่างกัน ถ่ายภาพตัวแบบที่มีรายละเอียดละเอียดมากมายโดยใช้รูรับแสงต่างกัน และเปรียบเทียบภาพเพื่อดูว่าเลนส์ทำงานอย่างไรเมื่อใช้รูรับแสงต่างกัน ขอแนะนำให้วางวัตถุทั้งหมดไว้ที่ "อินฟินิตี้" (10 เมตรขึ้นไปสำหรับเลนส์มุมกว้างและหลายสิบเมตรสำหรับเลนส์เทเลโฟโต้ โดยทั่วไปแล้วขาตั้งในป่าที่ห่างไกลจะเหมาะ) เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับการขาดความคมชัดและความคลาดเคลื่อน นี่คือเคล็ดลับบางประการ:
   • เลนส์เกือบทั้งหมดมีความเปรียบต่างต่ำและความคมชัดลดลงเมื่อใช้รูรับแสงกว้างที่สุด โดยเฉพาะที่มุมของภาพ... โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเลนส์ "เล็งแล้วถ่าย" ดิจิทัลหรือราคาถูกดังนั้น หากคุณต้องการให้รายละเอียดสูงที่มุมของภาพ ควรใช้ค่ารูรับแสงที่เล็กลง โดยทั่วไปแล้ว f / 8 จะให้ความคมชัดที่ดีที่สุดสำหรับวัตถุที่แบนราบ หากวัตถุอยู่ห่างกัน รูรับแสงที่เล็กกว่าจะทำให้ระยะชัดลึกยิ่งขึ้น
   • เลนส์เกือบทั้งหมดทำให้เกิดขอบมืดที่มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อเปิดรูรับแสง... ในกรณีนี้ ขอบของภาพจะดูมืดกว่าศูนย์กลางของเฟรม เอฟเฟกต์นี้สามารถ มีประโยชน์ สำหรับภาพถ่ายจำนวนมาก โดยเฉพาะภาพบุคคล เขาเน้นที่ส่วนกลางของภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนเพิ่มเอฟเฟกต์นี้ในขั้นตอนหลังการประมวลผล แต่จะดีที่สุดเสมอที่จะรู้ว่าภาพต้นฉบับจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร โดยปกติที่ค่า f / 8 ขอบมืดจะหายไป
   • เลนส์ซูมมีความยาวโฟกัสต่างกัน ดำเนินการตรวจสอบที่ระบุด้วยระดับการซูมด้วยแสงที่แตกต่างกัน
   • ปรากฏการณ์ของการเลี้ยวเบนทำให้ภาพที่มีเลนส์เกือบทุกชนิดมีความคมชัดน้อยลงเมื่อใช้รูรับแสงที่ f / 16 หรือน้อยกว่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ค่า f / 22 หรือน้อยกว่า
   • ทุกแง่มุมเหล่านี้ช่วยให้คุณได้ภาพที่เหมาะสมที่สุดในแง่ของความคมชัด หากองค์ประกอบที่ดีที่สุดถูกสร้างขึ้นแล้ว รวมถึงระยะชัดลึก และหากกล้องสั่นไหวจะไม่ทำให้เสียภาพเมื่อความเร็วชัตเตอร์ไม่เร็วพอ หรือ วัตถุเบลอหรือจุดรบกวนด้วย "ความไวแสง" มากเกินไป (เกน)
   • การทดลองดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเปลืองฟิล์ม ตรวจสอบเลนส์ของกล้องดิจิตอล อ่านบทวิจารณ์ และเพียงหยิบนิ้วเดียว อาศัยความจริงที่ว่าเลนส์ทางยาวโฟกัสคงที่ที่มีราคาแพงกว่า (ไม่มีการซูม) ให้ภาพที่ดีกว่าที่ f / 8, ราคาถูกกว่าและเลนส์ที่แถมมาจะทำงานได้ดีกว่าที่ f / 11 และ เลนส์ราคาถูกหรือเลนส์แปลกใหม่ เช่น ตัวอย่างเลนส์มุมกว้างพิเศษและรุ่นที่มีเลนส์ขยายมุมกว้างหรือเลนส์เทเลสโคปิก ควรใช้รูรับแสงที่ f/16 (สำหรับเลนส์ขยายบนจานสบู่ดิจิตอล ให้ตั้งค่ารูรับแสงต่ำสุดหรือใช้ โหมดกำหนดรูรับแสงในเมนู)
5. 5 ลักษณะพิเศษที่เกี่ยวข้องกับไดอะแฟรม
   • คำภาษาญี่ปุ่น โบเก้ มักใช้เพื่ออธิบายลักษณะที่ปรากฏของพื้นที่ต่างๆ ของภาพที่อยู่นอกโฟกัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีแสงซึ่งดูเหมือนละอองแสง มีวัสดุมากมายเกี่ยวกับหยดแสงเหล่านี้ ซึ่งอาจสว่างกว่าตรงกลาง บางครั้งสว่างกว่ารอบๆ ขอบ เช่น โดนัท หรือทั้งสองอย่างรวมกัน แต่โดยปกติพวกเขาให้ความสนใจเฉพาะสิ่งนี้ในบทความเกี่ยวกับเอฟเฟ็กต์โบเก้เท่านั้น สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าจุดเบลอดังกล่าว:
     • จะใหญ่ขึ้นและกระจายตัวมากขึ้นด้วยรูรับแสงที่กว้างกว่า
     • รูรับแสงกว้างสุดจะหลุดโฟกัสเนื่องจากรูเลนส์ทรงกลมสมบูรณ์ (ขอบเลนส์ไม่ใช่กลีบไอริส)
     • ขึ้นอยู่กับรูปร่างของการเปิดไดอะแฟรมเมื่อเปิดไม่สุด เอฟเฟกต์นี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดเมื่อเปิดรูรับแสงกว้างเนื่องจากขนาดของช่องเปิด โบเก้ถือได้ว่าไม่สวยในเลนส์ที่มีช่องเปิดเป็นวงกลมไม่สมบูรณ์ (เช่น เลนส์ราคาถูกที่มีรูรับแสงแบบใบมีดห้าหรือหกใบ)
     • อาจเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแทนที่จะเป็นวงกลมรอบขอบของภาพเมื่อรูรับแสงกว้างเป็นพิเศษ (อาจเป็นเพราะชิ้นเลนส์ตัวใดตัวหนึ่งไม่ใหญ่พอที่จะส่องสว่างทุกส่วนของภาพที่รูรับแสงนี้หรือแสงดังกล่าวได้เต็มที่ วงกลมขยายตัวในลักษณะแปลก ๆ เนื่องจาก "ความคลาดเคลื่อนไม่สมมาตร ” ที่รูรับแสงกว้างมาก ซึ่งมักจะกลายเป็นปัญหาเฉพาะเมื่อถ่ายไฟฉายในเวลากลางคืน)
     • ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของวงแหวนและเบเกิลในเลนส์เทเลโฟโต้ SLR เนื่องจากมีสัญญาณรบกวนจากส่วนกลาง
   • รังสีการหักเหของแสง แบบฟอร์ม เครื่องหมายดอกจัน... บริเวณที่สว่างมากของภาพ เช่น หลอดไฟในเวลากลางคืนหรือแสงสะท้อนจากแสงแดดเพียงเล็กน้อย จะถูกล้อมรอบด้วย "รังสีการเลี้ยวเบน" ที่ก่อตัวเป็น "ดาว" โดยใช้รูรับแสงขนาดเล็ก (ผลที่ได้เกิดจากการเลี้ยวเบนที่เพิ่มขึ้นที่จุดยอดของ รูรับแสงหลายเหลี่ยมที่เกิดจากใบพัดรูรับแสง) จำนวนของจุดยอดหรือรังสีที่สอดคล้องกับจำนวนของใบพัดรูรับแสง (ด้วยจำนวนคู่) เนื่องจากการทับซ้อนของรังสีตรงข้าม หรือสองเท่าของจำนวนของพวกเขา (ด้วยจำนวนใบมีดคี่) ลำแสงจะอ่อนกว่าและเด่นชัดน้อยกว่าในเลนส์ที่มีใบมีดจำนวนมาก (โดยปกติคือเลนส์รุ่นเก่าเช่น Leica รุ่นเก่า)
6. 6 ทำ สแนปชอต. สิ่งที่สำคัญที่สุด (อย่างน้อยก็ในบริบทของรูรับแสง) คือการควบคุมระยะชัดลึก ง่าย: ยิ่งรูรับแสงเล็กลง ความชัดลึกก็จะยิ่งมากขึ้น ยิ่งรูรับแสงกว้าง ระยะชัดลึกก็จะยิ่งตื้นขึ้น นอกจากนี้ รูรับแสงที่กว้างขึ้นยังทำให้ฉากหลังเบลอมากขึ้นอีกด้วย นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
   • ปิดช่องรับแสงเพื่อความชัดลึกที่มากขึ้น.
   • ความชัดลึกลดลงเมื่อคุณเข้าใกล้วัตถุมากขึ้น... ดังนั้น สำหรับการถ่ายภาพมาโคร คุณสามารถปิดรูรับแสงได้มากกว่าการถ่ายภาพทิวทัศน์ มักถ่ายภาพแมลงที่ค่า f / 16 หรือน้อยกว่า และให้แสงสว่างแก่ตัวแบบด้วยแสงประดิษฐ์ในปริมาณมาก
   • เปิดรูรับแสงสำหรับระยะชัดตื้น... วิธีนี้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคล (ดีกว่าโหมดอัตโนมัติที่อึดอัดมาก) เปิดรูรับแสงเต็มที่ จับโฟกัสที่ดวงตา ปรับองค์ประกอบภาพ: พื้นหลังเบลอจะเบี่ยงเบนความสนใจจากตัวแบบหลักน้อยลง
     
     อย่าลืมใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นสำหรับรูรับแสงกว้าง ในเวลากลางวันที่สว่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องไม่ได้พยายามใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด (โดยทั่วไปคือ 1/4000 สำหรับกล้อง DSLR) ในการทำเช่นนี้ คุณต้องลดค่า ISO
7. 7 ถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์ที่ผิดปกติ หากคุณกำลังถ่ายภาพแหล่งกำเนิดแสงในที่มืดด้วยกล้องที่เหมาะสมและต้องการได้ดวงดาว ให้ปิดรูรับแสง ในกรณีของโบเก้ที่มีขนาดใหญ่และกลม (แม้ว่าจะไม่เต็มเสมอไป) ให้ใช้รูรับแสงแบบเปิด
8. 8 ใช้แฟลชเติม ตั้งค่ารูรับแสงที่ค่อนข้างกว้างและความเร็วชัตเตอร์สูง หากคุณต้องการรวมแฟลชและแสงแดดเข้าด้วยกัน เพื่อไม่ให้แฟลชบังเงาทั้งหมดในภาพ
9. 9 ถ่ายภาพด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด หากระยะชัดลึกไม่สำคัญ (วัตถุอยู่ห่างจากเลนส์เพียงพอและยังอยู่ในโฟกัส) ความเร็วชัตเตอร์จะนานพอที่จะไม่ทำให้ภาพเบลอจากการสั่นของกล้อง ISO จะต่ำพอที่จะหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนหรือการสูญเสียคุณภาพอื่นๆ (สภาพปกติในตอนกลางวัน) การจัดแสง) และคุณไม่จำเป็นต้องหลอกใช้รูรับแสง และแฟลชของคุณก็ทรงพลังพอที่จะทำงานอย่างเหมาะสมในเวลากลางวัน จากนั้นตั้งค่ารูรับแสงเพื่อให้ได้รายละเอียดมากที่สุดสำหรับเลนส์ของคุณ
10. 10 เลือกค่ารูรับแสงที่คุณต้องการแล้วเริ่มใช้งานให้คุ้มค่าที่สุดด้วย โหมดปรับรูรับแสง.

เคล็ดลับ

• ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาพูดว่า f / 8 และไม่มีการถามคำถาม... โดยทั่วไปแล้ว รูรับแสง f / 8 จะทำให้ได้ระยะชัดลึกซึ่งเหมาะสำหรับวัตถุที่อยู่นิ่งส่วนใหญ่ และ ให้ความคมชัดที่ดีกว่า (หรือเกือบดีกว่า) บนฟิล์มและกล้องดิจิตอล คุณสามารถใช้รูรับแสงหรือโหมดโปรแกรม (ปล่อยให้กล้องอยู่ในโหมดนี้เพื่อถ่ายภาพที่ไม่คาดคิดอย่างกะทันหัน) สำหรับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ซึ่งจะไม่รอให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง
• บางครั้งคุณต้องหาจุดประนีประนอมระหว่างรูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และความไวแสง (ISO) คุณยังสามารถถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติและปล่อยให้การตั้งค่าอยู่ในความปราณีของกล้อง
• ภาพที่ไม่ชัดเจนเนื่องจากการเลี้ยวเบนและ (ในระดับที่น้อยกว่า) โฟกัสพลาด (ซึ่งนอกจากจะไม่ชัดแล้ว ยังทำให้เกิดรูปแบบแปลกๆ) ในบางครั้งอาจแก้ไขได้โดยใช้ฟังก์ชันต่างๆ เช่น "การปกปิดที่ไม่ชัด" เมื่อประมวลผลบนพีซี ตัวอย่าง ได้แก่ GIMP และ Photoshop ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณปรับขอบเขตให้คมชัดขึ้นได้ แม้ว่าจะไม่สามารถสร้างรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่อยู่ในภาพได้ (หากใช้มากเกินไป การเปลี่ยนภาพจะคมชัดและไม่ถูกต้อง)
• หากขนาดรูรับแสงมีความสำคัญต่อการถ่ายภาพของคุณ และคุณกำลังใช้กล้องอัตโนมัติอยู่ Aperture Priority หรือ Program Shift (รูรับแสงที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและความเร็วชัตเตอร์เป็นคู่สำหรับการเปิดรับแสงที่ถูกต้องในสภาวะต่างๆ) จะเหมาะกับคุณ
• เลนส์ทั้งหมดมีการบิดเบือนบางอย่าง: ไม่พบเลนส์ "ในอุดมคติ" แม้แต่ในรุ่นมืออาชีพที่มีราคาหลายหมื่นรูเบิล ข่าวดีก็คือผู้ผลิตเลนส์ที่มีชื่อเสียง เช่น Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony / Minolta และ Olympus มักจะสร้างโปรไฟล์ "การแก้ไขการบิดเบือน" ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตและนำไปใช้ในระหว่างการประมวลผลภาพ (เช่น ใน Adobe Photoshop) และ Adobe Camera RAW) ด้วยซอฟต์แวร์และโปรไฟล์เลนส์ที่ดี คุณจะถ่ายภาพได้โดยไม่มีความผิดเพี้ยนของกระบอกปืนหรือหมอนอิง ซึ่งจะดึงดูดสายตามากกว่า ในตัวอย่างนี้ด้วยการถ่ายภาพทิวทัศน์มุมกว้างแบบพาโนรามาในมุมกว้าง ปัญหาคือ "การบิดเบือนของเปอร์สเปคทีฟ" และ "การบิดเบือนของลำกล้อง" ทำให้ต้นไม้ที่มุมของภาพโค้งเข้าหาศูนย์กลางของภาพ เห็นได้ชัดว่านี่คือความผิดเพี้ยนของเลนส์ และไม่น่าเป็นไปได้ที่ต้นไม้จะโค้งมนด้วยวิธีนี้
  • ตอนนี้ ให้ดูภาพหลังจากใช้โปรไฟล์เลนส์และการแก้ไขความผิดเพี้ยนในแนวตั้งใน Adobe Camera RAW ต้นไม้กลายเป็นแนวตั้งโดยสมบูรณ์ทั้งตรงกลางและที่ขอบของภาพเนื่องจากการจัดเฟรมภาพได้ง่าย ภาพดูสบายตาและความลาดเอียงของต้นไม้ก็ไม่ทำให้เสียสมาธิ

คำเตือน

• ทำให้ดาวมีจุดสว่างเช่นโคมไฟถนนที่สว่างน้อยกว่าดวงอาทิตย์
  • อย่าเล็งเลนส์เทเลโฟโต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างสุดหรือเลนส์โฟกัสที่ยาวพิเศษ ตรงไปที่ดวงอาทิตย์เพื่อดวงดาวหรือเหตุผลอื่นใด เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทำลายสายตา ชัตเตอร์ หรือเซ็นเซอร์กล้องของคุณ
  • อย่าเล็งกล้องที่ไม่มีกระจกชัตเตอร์เช่น Leica ไปทางดวงอาทิตย์ (ในช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อถ่ายภาพโดยถือกล้องด้วยมือและใช้รูรับแสงขนาดเล็ก) เพื่อไม่ให้เกิดรูในชัตเตอร์ มิฉะนั้น การซ่อมแซมจะทำให้คุณเสียเงินก้อนใหญ่